Aufbau mit Betonsockel

Hallo,

Kommt wieder drauf an, wie Euer Häusle genutzt werden soll.
Für eine ganzjährige Bewohnung kannst Du selbst Deinen Tabellen die unzureichende Wärmedämmung mit 12 cm Hanf entnehmen. Also entweder nochmals rund 5 cm Hanf draufpacken oder auf den ökologischen Anspruch verzichten und mit PU o. ä. dämmen. Man sollte mMn den 0,24-Anspruch der Enev nicht nur als böse Bauverhinderungsformel sehen, sondern als Norm, deren Erfüllung in der Praxis absolut Sinn ergibt.
Mit dem von Dir geplanten Aufbau ergibt sich rechnerisch eine Luftfeuchte im Inneren von 60 %. Das ist bezüglich Schimmelbildung auf der Fläche unbedenklich. Aber in den Raumecken, in denen lediglich die Konstruktionshölzer ohne Isolierung verbaut sind und zudem die kalte Aussenfläche größer als die warme Innenfläche ist, dürfte es schnell zu einem Temperaturabfall, damit zu einer höheren Luftfeuchte über dem kritischen Wert von 80 % und in der Folge zur Gefahr der Schimmelbildung kommen.
Ich würde deshalb die Isolierung deutlich verbessern und dafür ebenfalls auf die Konstruktionsebene verzichten. Ich bin generell der Meinung, Strom- und Zuwasserleitungen verlegt man wegen der höheren Flexibilität bezüglich nicht vorausplanbarer persönlicher oder technologischer Entwicklungen in Aufputzsockelleisten und verlegt von diesen vertikale Leerrohre zu Eckventilen sowie Steckdosen und Schaltern, und für die Abwasserrohre bedarf es keiner Installationsebene. Diese kann man auch direkt in der Wand verbauen.
Bezüglich Hinterlüftung brächte 1 cm weniger an der Wand platzmässig auch nicht viel, so dass es mMn egal ist. Im Dach würde ich die Hinterlüftung aber auf jeden Fall erhöhen. Hier hat man keine Sogwirkung durch Sonneneinstrahlung wie in der Fassade, so dass die Gefahr des Feuchtestaus unter dem Blechdach entsteht. Wegen dieser Gefahr empfehle ich auch, besondere Aufmerksamkeit auf die absolute Dichtheit der Innenseite der Decke zu legen. Sonst modert der Hanf.
ich hab mir nur Euren Decken- und Wandaufbau angeguckt.

Gruß Udo

Hallo Ben,

Damit bist Du bei rund 10 cm Gesamtdämmung mit Hanf. Das ist noch schlechter als die von Isabella angedachte Konstruktion.
Mal völlig unabhängig von der Normabweichung würde mich interessieren, welche Erfahrungen Du mit Deinem Haus gemacht hast.
Wie viele Winter hast Du schon in Deinem Tiny verbracht und wie beheizt Du es?

Freundlicher Gruß
Udo

Hallo Isabella!
Hallo Peter!

Die Situation mit der existierenden Bodenplatte ist problematisch, weil dadurch Kälte über die Platte in euren Sockel übergeht und dann großflächig in euren Innenraum konmmt. Das heisst ihr müsst wenn ihr das Dämmthema ernst nehmt eure Fassadämmung die aussen liegt mit der Fussbodendämmung die innen liegt verbinden - das heisst den gesamten Sockel innen und oben dämmen.

Beim Dach funktioniert die Hinterlüftung so noch nicht ganz, weil eure Latten der aufsteigenden Luft den Weg abschneiden. Man benötigt entweder eine zweite Ebene Lattung quer dazu oder ihr müsst eure Lattung 90Grad drehen und parallel zu den Sparren ausführen.

Beim Blechdach kenne ich das nur mit einer Holzschalung auf der das Blech montiert wird, damit es stabil ist.
Also zwischen Lattung und Blechdach noch eine Brettschalung.
Weiters benötigt es dort unter der Hinterlüftung auf jeden Fall eine Dichtungsebene weil hier durch die Luft immer auch Feuchtigkeit sein wird und im Winter zB Schnee in den Zwischenraum geweht werden kann. Der dann euere Dämmung von oben durchfeuchten würde.

Analog dazu würde ich an der Fassade hinter der Hinterlüftung auch ein Windpapier o.ä. verwenden. Dies kommt der Dämmung auf jeden Fall zu Gute. (obwohl das kein KO Punkt ist - aber ist eigentlich standard im Holzbau)

Last but not least der Sockel: Den müsst ihr unbedingt aussen abdichten (mit Bitumen) weil eure Fuge zwischen Boden und Sockel nie 100% wasserdicht sein wird. Ausserdem würde ich in dem Fall mit dem Bach und der Kombination mit dem Beton und der Nähe zum Boden in diesem Bereich von (organischen) Faserdämmplatten abraten - Diese werden hier schnell feucht werden. Stattdessen Feuchteunempfindliche Dämmstoffe verwenden. Wie eben XPS das ihr dort schon habt. Am einfachsten etwas dicker machen.
Und dann die Fuge beim Übergang zum Holzbau (XPS zu Dämmplatte) zB überblatten (oder eben das Windpapier drüber ziehen)

Unten seht ihr noch die Punkte die mir aufgefallen sind in euren Fassadenschnitt einskizziert:

lg und Alles Gute für euer spannendes Projekt!
Tony

Hallo ihr zwei!

Gleich zum Sockel (Der ist am interessantesten

Mit oben meinte ich oberhalb der Schwelle. Dort zwischen den Ständern könnte man noch 10cm leistungstärker dämmen und dann mit der normalen Dämmung weiter machen (das ist sicher kein Muß, eher Bonus, geht auch ohne)
Es wäre zwar möglich, so wie ihr es verstanden habt unter die Schwelle XPS zu installieren - der Dämmstoff ist nämlich druckfest - deshalb kann er auch unter Betonplatten eingesetzt werden. In dem Fall würde man die Schwelle punktuell durch den Dämmstoff in den Beton montieren. Dies ist aber in dem Fall übertrieben und zu aufwendig. Kann ich nicht empfehlen

Ich würde mit eher etwas anderes überlegen... Und das ist jetzt ein wenig kontrovers:
Habe ein bisschen über die Situation nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich persönlich beim Sockel außen komplett auf die Dämmung verzichten würde und dafür innen anständig dämmen würde.
Kontrovers deshalb weil es natürlich so ist, dass Innendämmungen gewisse bauphysikalische Risiken birngen aber bei eurem Fall, der doch etwas speziell ist macht es für mich aus 2 Gründen schon Sinn:

Erstens: durch die ungedämmte Bodenplatte kommt ihr sowieso nicht drum herum innen zu dämmen. Und eine halb/halb Lösung habe ich persönlich überhaupt noch nie gesehen. Außerdem wird mit 5cm Dämmung die Betonwand im Winter innen auch nicht allzu warm sein.
Zweitens: Dadurch, dass euer Gebäude in den oberen 2/3 ein Holzbau wird und nur das untere 1/3 Massiv ist kann die warme, feuchte Luft den für sie einfacheren Weg durch den Holzteil nehmen und die Gefahr von Kondensat im Sockelbereich ist dadurch geringer als bei komplett massiven Gebäuden die Innen gedämmt werden.

Ihr müsstet dazu innerhalb des Sockels eine Art Wanne mit einer Dampfbremse ausbilden, die natürlich sehr sorgfältig ausgeführt werden muß und auf der steht dann der Holzbau
Ich gebe zu, es ist eine unkonventionelle Lösung, aber wie gesagt... weil das mit der vorhandenen Platte so ist wie es ist kann das Sinn machen. Und die Alternative ist eben auch nicht Standard.

Ja und das mit dem Bitumen passiert sobald der Sockel steht. Und die Dämmung kommt dann da drauf.
Es gibt dabei 2 Möglichkeiten:
- Bitumenbahnen aufflämmen
- Bitumen flüssig auftragen
(Beides mindestens 2-lagig)
Bei großen, ebenen Flächen nimmt man normalerweise die Bahnen.
Bei kleineren Flächen mit Vor und Rücksprüngen empfiehlt sich die flüssige Bitumendichtung. (Diese würde ich euch empfehlen)
Solltet ihr doch die Bahnen verwenden wollen bitte beim Übergang von der Platte zum Sockel außen keine 90 Grad Stufe einbauen .
Also die entstehende Ecke mit Mörtel zu einer 45 Grad Ecke machen (siehe Anhang)
Normgerecht wird diese Abdichtung 30cm über das angrenzende Bodenniveau gezogen.

Was man übrigens noch vereinfachen könnte wäre der Fußbodenaufbau: Die Lösung mit den Leitungen in der Schüttung ist etwas, das man normalerweise bei etwas komplexeren Bauwerken macht die viel Haustechnik und viele Leitungen haben. Bei kleinen Wohngebäuden kann man die Fußbodenheizung auch direkt in den Estrich legen. Damit kann die Schicht mit der Schüttung entfallen. Dafür die Dämmung vllt ein klein wenig dicker machen, weil die Schüttung auch etwas dämmt. Damit spart man einen Arbeitsschritt und hat weniger verschiedene Materialien.

Lg Tony

Hallo Isabella!

Danke DIR für deine Unterstützung in der Parallelwelt

Jetzt zum Sockel:
A) Ja die Dämmung innen verbraucht bei unverrückbarer Außenwand natürlich Platz, aber wenn euch 5cm tatsächlich genug wären, dann geht eigentlich noch nichts verloren, weil ihr ja sowieso einen Installationsraum mit 5cm geplant habt - dieser wird im Bereich des Sockels einfach zur Dämmung. (Siehe Zeichnung im Anhang)
Würde gut funktionieren - die Dämmung solltet ihr dann innen etwas über den Stoß hoch ziehen (ca.20cm)

Ob 5cm ausreichen hängt davon ab wozu das Tinyhouse gedacht ist. Wenn es eine Art Ferienwohnsitz/Wochenendhaus sein soll dann kann das schon ausreichen.
Wenn ihr darin im mitteleuropäischen Winter ganzjährig wohnen wollt dann ist das definitiv zu wenig. Momentan geht da die Tendenz eher zu 20-25cm Dämmung als zu 10 oder gar 5. (beim Einfamilienhaus)

Für die Innendämmung gibt es für eure Zwecke Verbundplatten die bereits aus Dämmung, Dampfsperre und Gipskartonplatte bestehen und dann von euch verputzt werden.
Diese könnt ihr direkt auf die Betonwand kleben. Keine Unterkonstruktion oder Lattung nötig.
Idealerweise ist der Dämmstoff Polyurethan oder Schaumglas. EPS und XPS sind aber auch möglich.
Hier habe ich einen guten Artikel für dich dazu gefunden:
https://www.energie-experten.o…ng/innendaemmplatten.html

B) Es ist zwar wie gesagt ungewöhnlich und ich habe sowas noch nie gesehen, aber mir fällt bis jetzt auch nichts auf was daran zusätzliche Probleme verusachen würde.
d.h. Gänzlich davon abraten kann ich eigentlich nicht.

Anbei schicke ich dir noch 2 Detailzeichnungen, wie ich´s ungefähr machen würde.

Einmal den gesamten Sockel:

Innen seht ihr wie eben die Dämmung den Raum der Installationseben einnimmt - wäre dann also bündig.
Die Dämmung innen geht noch etwas über die Holzkonstruktion nach oben.

Die Weichfaserplatten die ihr außen geplant habt, sind darin jetzt nicht enthalten - die solltet ihr aber schon auch machen. (Bitte dazudenken
Und im Sockelbereich außen könnt ihr wenn ihr zusätzliche Dämmung wollt die Sockelverkleidung durch XPS ersetzen und verputzen.
Aufpassen dass beim Anschluss zur hinterlüfteten Fassade dann noch ein Spalt bleibt der groß genug für die Luftzirkulation ist.

Und hier die Dichtungen im Bereich zwischen Beton und Holzkonstruktion. (Diese ist in dem Fall ganz entscheiden) :

Die bituminöse Sockelabdichtung außen wird idealerweise vom Windpapier überlappt.
Das könnte man dann mit einer Leiste der Hinterlüftung anpressen.

Die Verbundplatten innen müsst ihr mit der horizontalen Abdichtung verkleben die als Trennung zwischen Beton und Holzkonstruktion dient.
Und am Besten auch gleich mit der OSB Platte.

Hoffe das war hilfreich für dich,
und danke nochmal
Lg Tony

Innendämmung ist was für Fachleute!

Zitat von isabella

Ich habe in bisschen nachgelesen und auch die Möglichkeit einer Innendämmung mit Holzfaser aufgeschnappt, da diese die Feuchtigkeit natürlich regulieren kann.

Ich habe mit 3 verschiedenen Holzfaserplattentypen gearbeitet. Ich war von der Verarbeitbarkeit nicht sehr überzeugt, da es beim zuschneiden staubt und die Platten zum Teil ausfransen was sich dann durch Jucken an den Armen und im Gesicht bemerkbar macht. Trotzdem immer noch viel besser als bei Steinwolle (Jucken trotz Ganzkörper-Maleranzug, Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrille). Ich habe aber auch keine entsprechnde Ausbildung also sind Anwenderfehler nicht auszuschließen.

Schafwolle konnte ich ohne Mundschutz, ohne Handschuhe einfach verarbeiten. Kein Staub. Die Bahnen konnte man in die passende Breite auftrennen. Ich dachte auch gelesen zu haben, dass Schafwolle sehr gut mit Feuchtigkeit umgehen kann.

Stopfhanf habe ich um die Fenster verbaut und trotz Staubentwicklung beim "Zurechtzupfen" hat es nicht gejuckt (auch ohne Handschuhe und ohne Mundschutz).

Bitte einen Fachmann fragen!
Euer Sockelproblem birgt mehrere bauphysikalische Details und muss auch in der dritten Dimension geplant werden. Wenn der Betonsockel kalt bleibt, kondensiert euch an der Oberfläche die Luftfeuchtigkeit - es entsteht also flüssiges Wasser innerhalb des Bauteils. Dieses Wasser kann Schaden anrichten, wenn es nicht rechtzeitig wieder vollständig (!) austrocknen kann. Das funktioniert nur mit kapillaraktiven Systemen. Rechtzeitig bedeutet innerhalb der nächsten Sommersaison. Wenn dann noch flüssiges Wasser in der Konstruktion ist, kommt im nächsten Winter das nächste Kondensat dazu. Die Dämmwirkung wird dadurch herabgesetzt. Wohin sich das Wasser in der Zwischenzeit verteilt, wisst ihr auch nicht. In Kapillaren steigt es auch auf ... aber das wisst ihr ja selbst. Es gibt gute, aufeinander abgestimmte Innendämmsysteme. Das sind z.B. Kalziumsilikatplatten, Mineralische Dämmplatten oder auch spezielle Holzweichfaserplatten mit abgestimmten Systemputz. Wenn ihr im Holzbau mit Innendämmungen arbeiten wollt (oder müsst) und diese mit den üblichen Trockenbau-Beplankungen aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten oder Holzverkleidungen kombiniert, bleibt als technische Lösung eigentlich nur der Einbau einer Dampfsperre. Die kann wiederum sehr verschieden aussehen. Entscheident ist nur, dass kleine Fehler (z.B. undichte Stellen) in solchen Konstruktionen schnell zu Baumängeln führen können. Deshalb noch einmal mein dringender Rat: lasst euch die Innendämmung von einem Fachmann vor Ort planen! Zimmerleute, Holzbauer, Architekten, Bauingenieure ... die haften auch für ihre Planung!