Beiträge von Rene

Vielen Dank für euere Antworten.
Vielleicht sehe ich das Ganze auch zu kritisch. Wäre mal interessant zu erfahren, wie stak sich so ein TH während dem Transport verwindet. Wenn es nur 1 oder 2 mm sind, dann wird das wahrscheinlich durch das Spiel, welches das Fenster in seinem eigenen Rahmen hat kompensiert. Bei Fenstern die nicht zu öffnen sind, also nur Scheibe im festen Rahmen, könnte es schon problematisch werden.

Zitat von Blumengucker

wenn Anhänger und Haus gut gemacht sind

Ich kann nicht abschätzen ab wann ein Haus gut gemacht ist, oder nicht. Da fehlt mir die Erfahrung. Wenn ich im www unterwegs bin und mir anschaue, wie der Rahmenaufbau so gemacht wird, werde ich schon unsicher. Da sind alle Balken nur mit Winkel und Spax verbunden, teilweise werden lange Spax auch ins Hirnholz geschraubt und der ganze Rahmen ist nicht mal mit diagonalen Windbändern versehen. Ist das gut (genug)? Vielleicht sind ja die Trailer so stabil, dass es trotzdem reicht, oder die Fassade bringt die nötige Steifigkeit.

Die Fenster werden mit dem Rahmen des TH nicht fest verschraubt, da sie brechen können, wenn das TH sich beim Transport verwindet. Wie ich gelesen habe, baut ihr die Fenster mit 1 cm Spalt ein. Wie werden die Fenster nun fixiert, damit sie in diesem Spalt nicht hin und her rutschen? Und wie verhindert man, dass es durch den Rahmen zieht?

Zitat von tinychris

Weiß zufällig jemand wie man das berechnet ?

An jedem dieser 4 Punkte wird ungefähr 1 Tonne wirken. Wenn die Kraft an einem Punkt wirkt, der ca. 10 cm über die Außenkante des TH raus steht, müsste der Querschitt des Flachstahls 50mm x 30mm haben. So hat man wenigstens noch ca. 4-fache Sicherheit gegen Bruch. Alle Angaben ohne Gewähr!

Zitat von squeezy

sobald hoch genug, wird unterbaut und der hänger abgelassen.

Ich glaub, das funktioniert so nicht, weil der Unterbau dann den Trailer einsperrt, so dass er nicht mehr herausgefahren werden kann. Die Idee gefällt mir aber trotzdem, man könnte es so planen, dass am TH außen Füße angeschraubt werden können. So kann dann der Trailer zwischen den Füßen rausgefahren werden.

@ViNS
Ja, ich hätte PUR für die Dämmung genommen. Die Holzleisten schmäler zu machen und die Dämmung durch einen Absatz auf dem Metallrahmen aufliegen zu lassen ist eine gute Idee! Ich werd mir mal ein Stück PUR besorgen und probieren, was es aushält und wie es zu bearbeiten ist. Es gibt ja so Dämmplatten, die nach 10 Jahren zum zerbröseln anfangen, hoffentlich ist das nicht PUR.
Die untere schwarze Schicht ist noch eine Black Box. Irgendwie muß die Isolierung von unten noch abgedeckt werden, Wespen nehmen z.B. PUR gerne als Baumaterial.
@Udo
Wenn ich das so konstruiere, nimmt mir das kein Mensch (Prüfer) mehr als Ladung ab. Ich müsste die Abdeckung jeder einzelnen Dämmplatte extra im Fussboden anschrauben, damit alles am TH bleibt, wenn mal abgenmmen wird. Das wird schon sehr aufwändig.

So etwas hab ich mir auch schon überlegt, aber nur, weil ich die Isolierung bis in den Rahmen vom Trailer machen wollte, damit sie dicker wird.

So wie auf dem Bild geht es noch nicht. Die Folie allein hält die Isolierung noch nicht, also muss es doch wieder etwas Festes werden. Vielleicht kann die Isolierung auch auf Querstreben von unten fest geschraubt werden. Ob das dann alles wirklich leichter wird? Oder hast du dir den Bodenaufbau anders ausgedacht?

@sigi
ich kann nur das weitergeben, was ich auf seinem Vortag gehört habe. Selbst wenn nicht gelüftet wird (was niemand macht) transportiert die Holzwand die ganze Feuchtigkeit nach außen ohne dass Schimmel eine Chance hätte.
Die Bretter sind übrigens genutet, so dass der U-Wert besser wird und es wird absolt kein Dämmaterial verwendet. Ähnliche Systeme gibt es nicht. Auf den Wandaufbau, wo Bretter kreuzweise übereinander gelegt und nur mit Holzdübeln verbunden werden hat er ein Patent.

Vollholzwand ist eine tolle Sache. Ich hab vor 2 Monaten einen Vortrag von Erwin Thoma besucht, war sehr beeindruckend. Die Wände seiner Häuser sind allerdings ca. 40 cm dick, wegen der geforderten Wärmeisolierung. Macht also für ein TH keinen Sinn, nicht mal wenn du 3m breit baust. Dünnere Wände gibt es bei Holz100 auch, die sind dann aber mit extra Isolierung und es gibt dann darauf keine 20 jährige Garantie gegen Schimmelbildung.

Eine Lösung mit extra Balken wollte ich nicht haben, ich gehe ja davon aus, dass ich es nie runter heben muss. Aber falls doch, dann werden es wohl 4 Punkte, links und rechts unter der Außenwand und ca. 1,5 m von Vorder- und Rückwand entfernt, idealer Weise direkt unter einem senkrechten Balken. Dann laufe ich 20 mal außen rum und hebe an jedem Punkt immer nur 1 cm. Damit gibt es hoffentlich nicht zu starke Verspannungen.
Aber trotzdem gut, dass du darauf hinweist. Das Ständerwerk muss so konstruiert sein, dass es auch dieser Belastung stand hält.

Vielen Dank für die Antworten. Sichtbare Schrauben von unten anbringen ist ok. Dann muss ich nur noch 4 stabile Punkte in die Bodenplatte einplanen, wo ich das TH mit dem Wagenheber abheben kann, ohne Schäden anzurichten.

Ich hab jetzt das ganze Forum durchsucht, aber diese Frage wurde noch nicht geklärt: Muss einTh, das als Ladung deklariert ist vom Trailer abgenommen werden, wenn der Trailer zum TÜV muss?

Vielen Dank für die Antworten. Ich werde wohl einen Installationsschacht in die Kante von Fu0boden und Innenwand setzen, damit die Isolierung nicht geschwächt wird. In dem Schacht können dann auch E-Kabel und vielleicht die Gasleitung für den Herd liegen, falls das überhaupt zulässig ist. Für Spüle und WaMa wird wohl ein 40er Rohr genügen, da kommt mir ø60 schon recht groß vor. Vielleicht braucht man das nur sicherheitshalber, wenn viele Verbraucher auf einmal Wasser ablassen. Was mir noch nicht gefällt ist, dass ich wegen der Zusammenführung der Rohre die Dusche 5 cm höher setzen müsste. Vielleicht mache ich den Hauptabfluss genau unter den Duschabfluss und führe das Rohr der anderen Verbraucher ein kurzes Stück im Fußboden. In diesem kurzen Bereich kann dann im Rahmen des Trailers eine zusätzliche Isolierung angebracht werden.

Wie macht ihr das mit dem Grauwasser-Abfluß von Dusche, Waschbecken, Spüle und Waschmaschine? Lasst ihr die Rohre an der Wand oder im Fußboden zusammenlaufen und dann mit mit einem Rohr duch den Boden in den Kanal oder einen Behälter?

Hab gerade gelesen, dass mit Bayernlüfter auch ein Raumluftverbund hergestellt werden kann:

"Raumseitige Luftöffnungen (Zuluft/Abluft) mit rundem 50 mm Standard-Durchmesser. Für Geräte der Version 4 muss keine Adapterplatte mehr bestellt werden, um einen Raumluftverbund herzustellen (Absaugen bzw. Einblasen der Luft aus/in einen anderen Raum über angesetztes Rohr). Das Rohr kann direkt anstelle der Lamellenblende ins Gehäuse eingesetzt werden."

Ein Kanalsystem ist mir auch zuviel, aber ein Rohr krieg ich unter.

Genau das sind die Vorteile und damit fühle ich mich auch wirklich sicher und entspannt. Letztes WE habe ich mir zur Info ein Holzhaus von Holz100 angeschaut. Die geben 50 Jahre Garantie gegen Schimmelbildung, aber nur, weil die Wand fast 40 cm dick ist und ohne jede Folie auskommt. Die Wand steckt einfach alles weg, auch wenn nicht gelüftet wird. Für ein TH natürlich nicht umsetzbar.

Ein Kanalsystem wäre eine tolle Sache. Da kann Wohnraum und Bad gleichmäßig belüftet werden - und villeicht kann sogar die Absaugung der Trenntoilette mit in das System integriert werden!? Welche Geräte sind das?

Man kann die Holzständer auch ausfräsen. Macht halt etwas Arbeit, aber wenn es richtig gemacht wird spart man ca. 25% Gewicht, ohne an Stabilität zu verlieren. Die Nuten können mit Dämmmaterial ausgefüllt werden, was eine geringfügig bessere Wärmedämmung ergibt.

Mein Favorit wäre fast ein Badeofen von Wittingsthal oder Kaldewei. Die sind zwar hoch, aber dafür ziemlich schmal und damit gut unter zu bringen. Der Vorteil wäre dass man im Winter mit dem Warmwasserspeicher gut über Nacht eine Fussbodenheizung betreiben kann. Leider gibts die Öfen nicht mit externer Luftzufuhr und Verbrennungsautomatik, ob man so was selber bauen kann? Besonders schön sind sie auch nicht, aber da würde ich ein Auge zudrücken. Wohnwagon hatte so einen Badeofen mal im Programm, mit einem Zwischenring aus feuerfestem Glas. Das hat den Ofen ziemlich aufgepeppt, da man das Feuer sehen konnte. Den scheint es aber nicht mehr zu geben, jedenfalls habe ich auf meine Anfrage hin nicht mal eine Antwort bekommen.
Da ich auf Fussbodenheizung Wert lege, müsste es also ein wasserführender Kaminofen werden, aber die sind mir alle zu groß und ich bräuchte noch einen Warmwasserspeicher extra. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Cooles Teil mit vielen super Innovationen. In Deutschland wahrscheinlich nicht so umsetznar, weil wir nicht so breit und hoch bauen dürfen. Mir würde ein Esstisch fehlen und ein bisschen Platz für Gäste. Aber Büro oben und schlafen unten geht bestimmt, über dem Bett braucht man nur 1,10m Platz

@'Jamy: Ja, die verschwinden im Raum zwischen den Schubladen. Ich hab das Bild nochmal geändet.
@ Udo: Vielen Dank für die Hinweise. Mit Norm hab ich mich noch nicht beschäftigt, sieht man wahrscheinlich. Der Schrank ist jetzt 80 breit und 60 tief, damit werden die Stufen ca.57 breit, mit 26 Stufenhöhe. Die Stufenhöhe müsste im Link von Martin die gleiche sen. Ein einfacher Handlauf könnte auch noch dran.
Wie kommst du auf eine Mindestbreite von 80 bei Sambatreppen? Da muss man ja aufpassen, dass man genau in der Mitte läuft, um nicht daneben zu treten. Da wäre mir vom Gefühl her eine Breite von 50 lieber, immer schön mit der Schulter an der Wand. Oder gibts da auch eine Norm?

Danke für die Tipps, Basilea. So eine Treppe ist halt ein Teil, mit dem man viel Platz sparen oder verbrauchen kann. Sicher und bequem soll sie sein und doch braucht man sie nur 1 Minute am Tag. Hier nochmal ein Entwurf von einer Samba-Treppe, die bei Bedarf aus einem Schrank gezogen wird. Was haltet iht davon?